Jag gillar ju att lägga ut bilder...så här är mitt lilla motorprojekt, med tips o tricks (?).

Drog ju husvagn med min 66:a ifjol, började med 1600:a men provade en 1914 som låg på "hyllan".
På samma "hylla" låg delar som jag började köpa/samla för 6 år sedan till denna bil, nu i vinter skall den sättas ihop!
Motor till min bil har inte prioriterats, för 1303S-motorn jag kört med sedan 2001 har kännts bra ihop med 1300:a vxl-lådan.
Nu har sista pusselbiten ramlat på plats; "semi-hemi fräsning av topparna (tack till Per "Berg") för att sänka kompet.

Men vi tar väl ihopsättning ifrån grunden - mitt fjolårs-block som har gått hela 200meter på Bug-Run har tömts på innehåll,
är urslipat för 86mm-vev får duga till gatbruk;



Man blir överraskad vart vevstakar mm tar i...



Ny CB-vev/svänghjul och så gott som nya stakar köptes ifrån Norrland i höstas.



Man skall inte glömma att lock-tita dessa (löst iskruvade) skruvar! Brukar finnas en lapp om detta...



Ihopsatt vev, stakar är som synes 5,6" långa. Tog mig en timmes letande att hitta en kamdrevs-kil -suck.



Mitt kam-val är en W100, "-jättesnäll! -nära original" har jag läst vissa förståsigpåare skrivit...
Men den ser ut att ha 276gr duration, jämfört med de populära 284gr som alla rally-åkare brukade ha..(W110?)
Inte så stor skillnad, och jag skall använda 1,25 : 1 vippställ. (-Har någon erfarenhet av W100 ; kommentarer?)



Hupp ! Bara för att kammen är snäll så får man ju ändå slipa ur på den för vevstakarna...





Hade faktiskt glömd denna detalj!? (min plan var att sätta ihop blocket i helgen.) Men en vinkelslip löser det mesta.



Och sedan tog ju ändå en vevstake i blocket! Behövdes ju inte så mkt - men jag ville inte tvätta igen...



Man skall inte glömma olja in det torra (nya) kamdrevet....



Som av en händelse hade jag denna "på hyllan"... Inget för race-bruk, men kan väl inte skada ?
(Lägg märke till modelleran som håller vevstakarna lodrätt när jag skall lägga på blockhalvan..



Blev tveksam när jag såg hur det såg ut när inte plåten satt "i mitten", men det verkar inte som den kan röra sig när nu blocket sitter ihop..



Blocket sitter nu ihop och fortsättning följer.... MVWH Mettis i Norrköping

Trevligt Mettis! Ska bli intressant att följa

_________________
Hillbilly VW!

Det är otroligt vad många ställen det finns där veven, å framför allt stakarna kan ta i.

Fiffigt knep med modelleran. Det måste jag börja med också.


Men varför har du sådana monsterstakar. Jag hade inte i närheten av samma frigångsproblem med min 78,4 vev. På den har jag Porsche stakar.

Hej David. Monsterstakar eller inte - vev, stakar, sv-hjul och cyl-sats köptes oanvända av en annan VW-entusiast.
Hade jag handlat av en firma, och plockat delar till denna snällmotor hade jag valt mera originallika stakar ?

Men veven har Cheva-storlek på vev-lager, dessa är ännu mindre än Porsches, och anledningen är just att det "inte skall ta i."

Igår så gíck jag vidare med några timmar i källaren; mest med topparna, men dessa kommer bild på senare.
Nu när short-blocket är ihopsatt så skall jag mäta kolvens vändhöjd för att fixa cyl-shims under cyllarna.
Jag har syftat dessa till 8 - 9 mm och innehade dessa ämnen sedan tidigare (6mm + 4mm) att slipas ned till lagom mått;



Det är ju väldigt "nära" pinnbultarna... Som är 10 mm - jag har faktiskt alldrig "byggt" på ett nyare block med 8mm...



Man får alltså fila/slipa....



Blir såhär - ringen passar istortsett bara åt ett håll, så en markering är inte fel....



I mitt fall lägger jag ju två ringar, den tunnare på den tjocka delen på cyl, så den högre ringen oxå styr på denna passning.
Blocket är borrat för den mindre diametern, eftersom inte den 6mm höga kanten på cyl "når ned" efter shimsning...



Nu mäter jag på TDC, och får en vändhöjd som hamnade på 2,4mm. Så jag skall slipa ned den tunna ringen till önskat mått.



Jag tänker lägga mig på 1,6mm, för att ha lite mariginal.

Bara som ett off-topic så visar jag bilden på kolven som satt i "race-motorn" som drogs till 9000rpm...
-Där hade jag 1,4mm vändhöjd, men "avtrycket" på kolven efter förbränningsrummet visar att jag nog skulle haft ett par tiondelar till..;-?.

_________________
Att meka utan verkstadshandbok är som att torka sig i arslet innan man skiter.

Artificial intelligence is nothing compared to natural stupidity!

Många begåvade saker har sagts som ett skämt, men det är inget emot alla dumheter som sägs på fullt allvar.

En del tror på gud, jag tror att jag ska ta en öl till....

Kul med många intressanta motorprojekt!

_________________
Innovate! Don't duplicate!!

Porsche 356 -54 replika
Hebmuller replika -52
KidVRod- 64, Peoples Choice at Bugrun -07!
Ford V8 Pickup -36

Igår vart det en helkväll med projektet, jag hade slipat distansringarna till 2,75mm, och slipar ut för pinnbultarna på min bänkslip.



Vändhöjden mättes sedan in till 1,5 mm



Sedan monterades ett par ventiler tillfälligt (topparna är inte riktigt färdiga..) så att jag kan mäta in vipparmsgeometri mm
Jag har ett hemmagjort verktyg, som jag dessutom kan använda till jobb med ventilstyrningar (vinklad) om man tar isär den.



Ser att pinnbultarna blev för korta, men ifjol satt ju S/F-toppar på, och de är "lägre", så originallängden borde funka...
Men hur som helst, får man vara beredd på att byta/skaffa lite andra pinnbultar när man laborerar såhär?



Jag har detta "begagnade" vippställ med 1,25 : 1 vippor, svirvel-feet skruvar och skruvade ändar, som nu skall shimsas in.



Så här såg det ut först, med 1 mm shims, jag valde mina 2,15mm tjocka brickor och det blev bra.



Och tillkapning av nya stötstänger;



Nu känner jag mig nöjd tills helgen...

Kan ju säga att jag passade på att mäta "verkligt" ventillyft = 11,5 mm och testade samtidigt med (Biltemas!) modellera så inte ventilerna tog i (men de är ju låångt ifrån...).

I veckan har jag jobbat med topparna så de är färdiga att montera. Helt vanliga beggade DP-toppar.
(MEN -de som figurerar i bilder ovanför hade sprickor, så det blev ett par andra...)

Upptagning till 94mm cyllar gjordes av proffs, men semi-hemi fräsningen gjorde jag själv med lånat Gene Berg-verktyg





Avgasstyrningarna behövde bytas, så dessa borras ur 3/4-delar och slås ut med dorn.



Hålen "kollas" med brotch för passningen med nya styrningarna.



Toppen värms på spisen och styrninarna ligger i frysen...bra att jobba hemma?



Sedan frästes ventilsäten med lånat verktyg, insug togs upp för 37,5mm ventil i originalsätet.
2mm låter inte mkt? Men när man räknar på flödeskapacitet blir det betydande skillnad.

Jag hade inte tvättat (ena) toppen innan, nu avfettas och högtryckstvättas dom innan ihopmontering...



Normalt så gör jag detta utanför huset, men det var 13 minusgrader...Fick tvätta väggarna oxå

Jovisst ja - jag slipade lite i insugen oxå. Använde bakelitpackningen som skall värmeisolera insuget som mall.

Mettis,vi väntar på fortsättningen!

Forts. följer.... Kanske i helgen?
Först skall jag ju, hmm, hmm,...fortsätta med ihopsättning Sedan skall jag få iordning på ftp i min "nya" Linuxdator med lösenord mm....

Jag hade ingen inspiration att fortsätta med detta just nu, men här är fler bilder på arbetet med topparna?


Fräsning i tre vinklar med lånade verktyg


Sedan brukar jag slipa in ventiler såhär Jag trycker på ventiltallriken med ett oljat finger och kör lite back o fram.


Detta är de färdiga topparna (jag skippade de första paret pga sprickor) 56cc blir med 1,5mm vändhöjd 10:1 i komp.

Jag fixade oljeanslutning i ett annat block igår, men detta arbete har jag ju även gjort i denna projektmotor - bilder:






Det här blir alltså anslutning in från oljefilter/kylare - ut tar jag i oljepumpslocket.


Vid borrning i oljekanalerna måste ju reducerventilerna tas ur för att kunna göra rent sen. Jag svetsade på en "bättre" skalle.

Då detta är ett Typ3-block så finns ju inte hålet för oljetryckskontakt. (sitter på oljekylaren annars).



Och så får man byta lite pinnbult, fixa rör till oljesticka mm



Nu blir det lite "off topic" (i min egen tråd!-) Jag skall ju använda 1,25 : 1 vippställ som jag visat.

Det högra är ifrån en WBX och många påstår att dessa har 1,25:1, men här jämför jag med ett vanligt typ1 1,1:1....




Som framgår så är det exakt samma. Däremot grövre 10mm ställskruv (som borde vara "bättre" men flera är helt nedgågna?)
Lägg även märke till de kraftigare "hårnålarna" ?

Varför har du oljereturen ända där uppe?

Det kom ihopsättning av 1915, och inmontering av densamma i "vinter-VW:n" emellan....
Men ikväll har jag fortsatt med denna motor (snart MÅSTE den ju vara färdig !-).

Först tog jag fram alla pinnbult jag hade "på hyllan" och bytte de övre till rätt längd, men de undre "finns" ju inte längre utav.
Så jag får fuska och skruva ut dom lite, alltså beroende på att cylindrarna är uppschimsade 1 cm.


Sedan tog jag fram den nya cyl-satsen för att kolla kolvringsspelet - det låg på 0,4mm.
Jag har lite dålig erfarenhet av att bara "sätta ihop", dvs det har blivit skärrepor i cylindrarna.
Men jag ville heller inte fila upp gapet större, så det får bli som det är?


Sedan tog jag fram stötstångsrör och nya packningar. Eftersom dessa egentligen är det enda jag använder ifrån packningssatsen har jag köpt dessa separat. De vita kändes "inte bra", utan jag använder de lite dyrare silicon(?), som jag inte minns vart jag köpt....


Stötstångsrör skall ju dras ut till 191mm vid montering, så då borde ju mina bli 200mm ?
Översta i mått, mellan så långt som jag fick ut den - så det får bli de nedersta ifrån fam. Lundgren.... Mina är väl egentligen för korta, men de går att få i annan längd ifall man beställer.


Sedan var det ju kolvbultslås... Jag brukar ha teflonknappar, men jag har inte köpt några "extra", och detta blir ju en lågvarvig motor så det får bli de vanliga som följer cyl-satsen.


Sent på kvällen, så ihopsättningen får bli imorrn.......

Hittade en bild från när jag slipade shimsen till cyl... Jag kör ju denna planslip "vid sidan om" på mitt jobb som industrimek, och slipar då kvarnknivar (som tar 2-4timmar) är ju användbart ibland...

Jädrar vad du grejjer! Är det en trevåningshusvagn du ska dra upp för K2? :p
Slipa knivar har jag med gjort, kanske det tråkigaste jag någonsin har varit med om, slipade dock större, ca 30cm i dia. Även lite på mig. Enligt försäkringskassan har jag slipat bort 2% av vänsterhanden :p

Ja,ibland arbetar man ju på egen hand. Hur fan kom dom fram till just 2%?

Jodu Sami, jag hade tänkt kunna göra säkrare omkörningar...;-)
(Plansliparna som jag kör, slipas knivar som är 500mm långa och väger 8 kg styck, ett par åt gången eftersom max längd är ca 1000mm dessutom kör jag två maskiner samtidigt.
-Tråkigt? Tja, detta upptar väl 20% av min arbetstid, iom att det tar några timmar (utan tillsyn) att slipa varje omgång...Det tråkiga är bytet av slipringen, ett djäkla vevande ;-)

Hur som; när jag så skulle sätta på (de sprillans) cylindrarna så klämde de mot pinnbultarna, så jag fick bearbeta varje "spår" individuellt.
Slipar det värsta först, sedan filar för att få en rak yta.


Detta har jag varit med om för länge sedan, men de senaste 94mm-satserna har passat direkt.
Obearbetad och slipad....Även uppemot topplocket fick tas ur en del hål.


Topplocken sattes sedan på, men undre pinnbultarna har litet utstick, så jag ville inte slösa med gänglängden i o m brickor. Då finns det sådana här muttrar, som jag använde.


Som kolvringskompressor använder jag denna, som går att öppna efter cyl glidit över ringarna.


Eftersom jag valt teleskop-stötstångsrör monterades dessa efter topparna. Men först ett knep enligt "How to Hot Rod your VW-Engine"... Man kapar 19mm av gamla stötst-rör och tillverkar dessa "skvalpskydd". Jag är lite skeptisk, med det skadar inte....


Det är ju jättetunn plåt i dessa, så jag knackar till dom med en mejsel så formar de till sig?


Ock så sätter jag ihop Lundgrens rör, som har dubbla viton-tätningar.


Vidare till inschimsning av sv-hjulet. Jag provmonterar (utan P-box) med de tunnaste schimsen jag hittar, efter mätning av spel så byter jag till lämplig tjocklek. Så jag börjar här med 0,8mm.


Vid mätning;


Sedan lägger jag i de slutliga shimsen, monterar tätning, oljar och använder lite silicon som extra säkerhet...


Nu är det draget och klart, jag testar med mätklocka en gång till;


Nu tar visst Biltema 199kr för liknande klocka och magnetstativ...När jag köpte mitt för 25 år sedan kostade bara stativet 200Kr.
- Allt för idag !!

Har testat stiften på olika sätt så att gnistgapet pekar in mot förbränningsrummet....(tuschstrecket..)



Har nu häktat i motorn på en bottenplatta som står i garaget, för provstart o inkörning av kammen.
Det är så bökigt att byta motor i Cal-Lookern, så jag vill prova såhär först....


Köpte en sådan här vevhusventilation - som vanligt lite USA-halvfabrikat ?


Man skulle använda "det vanliga verktyget" enligt manualen, men min hylsa för detta fick inte plats, så...


För att inte tala om Taiwan-kromkåporna som jag tillfälligt tänkte använda....


Generator hade jag ingen "extra" så det blev lite pyssel med detta.


Såhär såg det ut till slut ikväll:

Igår var allt tillfälligt ditplockat och klart för start, men dålig ström i batteriet (trodde jag) så idag efter laddning inatt så skulle jag starta... men visade sig vara startmotorn som var trög, så efter byte av denna gick det galant.
Kammen kördes in, motorn fick svalna och efterjustering av ventilspel gjordes.


Det blev ett väldigt utstick av justerskruven tack vare de ledade "fötterna". Kanske skulle jag kapat stötstängerna ett par mm till, men det går ju lätt att fixa senare....


Därefter ville jag prova vxl-låda och ev bakhjulshopp, så ett litet test;


Sorry - jag fick "fullt" på min hemsida och var tvungen att radera lite.... men ni kan istället?

Haha.... Hur fränt som helst!

_________________
Blå VW 1303S -73.
Mer info på

Inga träd skadades i samband med detta meddelande, dock blev ett stort antal elektroner störda i sina banor.

Nu har ju säsongen passerat midsommar...och motorn blev visst kvar i buggyn (!)
-Husvagnstur till Motala i helgen, med gamla motorn (1915 med original Solex 34 som går BRA) men problem med vxl-lådan....

Jag testade alltså prestandan på motorn i buggyn på Bug-Run, och nu i Motala satt vi och utbytte lite filmfiler (jodå - dator o lina fanns i vagnen).
Så jag har lagt ut Ingolfs filmer som jag fick; klicka på nedanstående länkar för You-Tube...

(som vann på Bug-Run) - betänk att de kört en hög 10:a med motorn i förra bilen - och på Bug-Run i år 11,3 !
Jag körde 14,02sek med 1,80 i 60-fot -senare kom jag ner på 13,98 med 2,02 i 60-fot pga av däcktryckssänkning/studs så man kan säga att prestandan ligger ungefär på 13,7 sek/402 meter som den stod? Men efter 200 meter varvar Buggyn ur (5200rpm) och går inte fortare....men lite häng har man ju ?

Jag är nöjd med motorn, men vill bygga klart kåpor (som inte passar) och prova ut förgasare innan jag sätter den framför husvagnen.....
Så jag återkommer med bilder vartefter - men nu under juli händer inget, för nu skall jag sätta ihop något till Buggyn som funkar på Tierp 27/8 !!

Nu har garage-säsongen varit "igång" ett tag ! Först har familjens bilar gåtts igenom (tectyl/vaxning) för vintern, och hobbyfordon placerats i lada osv....
Ikväll tog vi ur 1915-motorn i "husvagnsbilen".



Det blir inte mkt som skall flyttas ifrån denna; avgassystem, generator + torn och lite små kåpor. Jag sågade av mitt avgassystem,
där skall jag svetsa en fläns (så jag slipper plocka bort ljuddämparen i hjulhuset när motorn skall tas ur...) och en bit flexibelt rör från
"Trim-tema" (sån där med "fläta" )

Bredvid har jag den ihopsatta och provkörda (se länkar här ovanför?) 2387:an, som jag skall "detaljera" innan jag sätter in den.
Här har jag breddad plåtkåporna 1 cm "inåt", nästa steg blir inpassning av ett EMPI "30Hkr" fläkthus med doghouse.



Så det lunkar på.....

Den gälade plåten under generatorfoten sitter felvänd!